Por que o outono é a hora de visitar a Suíça

Horácio Clara

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O luar prateia os campos, as montanhas ficam escuras e há poucos viajantes noturnos que embarcam no teleférico em Mörel. Ele sobe do fundo do vale até a vila de Riederalp, quase 1.200 metros acima, com os moradores flutuando para casa em gôndolas apagadas. Deslizamos pela noite de outono por penhascos de sombras e silêncio. Espero maravilhas - vim passear nas altas cores do outono e ver uma geleira - mas este teleférico pendurado entre pinheiros e estrelas é absurdamente fascinante.

“Todo mundo que cresce aqui tem um momento de paixão nessa viagem?” — pergunto ao proprietário do meu hotel.

Ele ri da pergunta. “O problema que temos neste momento é a taxa de câmbio do euro. Está muito tranquilo.”

Mesmo sem os efeitos do franco forte, o outono é o período de entressafra aqui no cantão de Valais, depois que os visitantes de verão voltaram ao trabalho e antes que os esquiadores cheguem. Para muitos suíços, porém, o outono é o período mais mágico dos Alpes. momento, quando os lariços – as únicas coníferas decíduas da Europa – ficam dourados, o sol brilha e os topos das montanhas são cobertos pelas primeiras neves.

Em setembro e outubro, este país díspar se une em uma comemoração encantada e quase obsessiva da temporada, planejando expedições para caminhar entre as florestas e acompanhando a virada das folhas por meio de um “mapa de folhagem” on-line que oferece previsões, atualizações ao vivo e links para pontuações. de webcams.

Os românticos descobriram que a natureza aqui transcende todas as expectativas. “Os poderosos Alpes, pertencentes a outra terra, as habitações de outra raça de seres”, escreveu Mary Shelley. Ela estava certa. E outra raça de seres ainda está aqui: visitar a geleira Aletsch é como viajar para conhecer um mito, uma serpente temporal de neve e rocha com 22 quilômetros de comprimento e 800 metros de espessura, saindo da Idade do Gelo.

De manhã, subo de teleférico de Riederalp até 2.300 metros para observar onde a geleira, a maior dos Alpes, fica enrolada em torno dos picos. Os poucos outros caminhantes são em sua maioria suíços e quietos, talvez silenciados pela vista.

No cume de Moosfluh estamos sob uma luz absoluta, brilhante como a manhã do céu. Os Alpes ainda são banhistas, com neve fator 50 brilhando em seus narizes. As cristas geladas do Monte Rosa estendem-se pela fronteira italiana. Abaixo das alturas estão as florestas, em orquestras de cores.

Os lariços são a seção de latão, conduzindo a luz em fanfarras de ouro. Bordos vermelho-roisin são as cordas, melodias de vermelhão e escarlate. Coros de bétulas da cor do sol e faias acobreadas completam a performance, cada árvore gravada na sombra azul da manhã como um solista.

Tudo o que há de belo no outono parece brilhante aqui agora. Como europeu, sinto-me extremamente sortudo por poder vir aqui tão facilmente, a esta gloriosa fonte de tanta arte e pensamento que forma a sensibilidade do nosso continente.

As avalanches de pintura, música e literatura românticas que esta outra terra enviou por toda a Europa moldaram a forma como ainda pensamos sobre a natureza, a alma e a mente. Talvez todos que caminham por prazer e perspectiva busquem o que Percy Shelley chamou de “a força secreta das coisas / Que governa o pensamento”.

Percorre toda a natureza, destilando nos lugares poderosos. Shelley viu isso no Mont Blanc. Está esperando no Aletsch? Olhando para baixo, a sua mancha de gelo e morena suja é a parte menos bonita do panorama dourado.

“A geleira tem seu próprio clima”, diz Dominik Nellen, meu guia. “Estará frio e ventoso.” O caminho serpenteia ao longo de milénios, num solo gradualmente libertado do gelo. No alto, pinheiros e gramíneas crescem em solo composto de plantas podres. Descemos entre musgos pioneiros, líquenes e saxifragens amarelas; no fundo há apenas pedras descascadas. Quando Byron e os Shelley viajaram pela Suíça em 1816, o gelo estava 200 metros acima de nossas cabeças.

“Coloque seus grampos”, diz Dominik. “Vamos amarrar juntos. Pise onde eu pisar.